Personajes influyentes 2
POR MAGDALENA BOCK
Esta es la segunda parte de nuestro ¿quién es quién en el mundo de la moda?
HEDI SLIMANE
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“¿Qué es, niñito o niñita?”, se escucha prácticamente a coro cuando se trata de uno de sus desfiles o campañas. Cada día son más jóvenes (menos de 20) y andrógenos los personajes que inspiran al diseñador y fotógrafo turco-francés Hedi Slimane. El es el precursor de los trajes bien ajustados para hombre, del look más desgarbado para las mujeres y esa mezcla de lo clásico/rock/pop.
Ensaya con él mismo: no toma, no fuma, no usa drogas, casi no come –“sobrevivo con muy poco”, ha dicho él–, más que nada cosas que no se mastiquen, como los colados de guagua. Le gusta la delgadez en su máxima expresión y prueba sus diseños en su propio cuerpo.
Hedi Slimane tiene 41 años y ha hecho mucho más que un hombre común de 80. Estudió Ciencias Políticas e Historia del Arte en la Academia del Louvre (Ecole du Louvre), donde también se formó como sastre. Desde el año 92 al 95 trabajó para el consultor de modas Jean-Jacques Picart durante la exposición del centenario del monograma “LV” de Louis Vuitton. Luego Pierre Bergé, socio y pareja de Yves Saint Laurent, lo contrató como director artístico de las colecciones de hombre, y Slimane se dio a conocer como el joven capaz de relanzar YSL Rive Gauche Homme, con el mismo espíritu de su creador, pero en un estilo ultra contemporáneo. Tres años más tarde, Bernard Arnault lo puso al frente de Dior Homme, donde fue el encargado de crear la línea masculina. Y en el 2002, el Council of Fashion Designers of America (CFDA) lo nombró diseñador internacional del año. Un año más tarde, también asumió el cargo de director creativo de perfumes Dior (estuvo a la cabeza de Eau Noire, Cologne Blanche, Bois d’Argent, Dior Homme y Dior Homme Intense) y también creó la primera línea de cremas, Dior Dermo System.
En la búsqueda de modelos jóvenes y bien flacas para sus shows, Hedi ha recorrido las calles de Londres, Nueva York y Berlín, ha hecho castings personalmente y lanzado a la fama a varios personajes anónimos. En forma autodidacta, también ha trabajado como diseñador de tiendas y muebles, y en distintos proyectos periodísticos y fotográficos. Fue editor en jefe del periódico Libération y ha diseñado las cubiertas de discos para artistas como Phoenix, The Libertines y The Others, entre otros.
Su sueño como diseñador siempre fue trabajar en forma independiente; de hecho cuando renunció a Dior, el grupo LVMH le ofreció financiar su propia línea, pero después de meses de negociación, Slimane decidió que lo mejor era partir a Nueva York. Como explicó en su página web, no quiso vender ni su nombre ni su libertad para crear.
En Estados Unidos se unió a su amigo el cineasta Gus Van Sant y comenzó un nuevo proyecto: Young American, el que presentó en un desfile en el FOAM Museum, en Nueva York, y luego en Amdt and Partners Gallery, en Berlín. Se espera que luego presente una línea propia que incluya diseños de mujer.
Con lo que sí se ha hecho un nombre propio es con sus fotografías. El 2004 publicó su primer libro, Stage, con imágenes relacionadas al movimiento indie-rock británico. Al igual que en la moda, sus retratos son atemporales, con modelos de look andrógino, delgados y bordeando los 15 años; también, mucho blanco y negro. Ese mismo año los productores alemanes Christina Trebbi y Gero Von Boehm hicieron un documental acerca del creador francés titulado Hedi Slimane, ma vie (Hedi Slimane, my life), en el que la fotografía abarcaba gran parte de su tiempo.
Con los años ha lanzado una serie de publicaciones, además de colaborar con muchas revistas de moda, entre ellas Vanity Fair.
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ANDRE LEON TALLEY
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JUNTO A ANNA WINTOUR EN UN DESFILE DE JOHN GALLIANO EN PARIS, 2005.
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Haciéndole honor a su nombre y a su gigantesco tamaño, cuando André Leon Talley ruge, tiembla hasta el último rincón de la edición americana de la revista Vogue.
Estilista excéntrico –siempre con túnicas, capas, guantes, pieles, chaquetas de cocodrilo y grandes anteojos de sol–, es una inspiración divina y una leyenda viva del mundo de la moda. No es tan conocido como la editora Anna Wintour, pero si lo ve una vez, difícilmente se olvidará de él. Y el mundo lo recordará por siempre.
Creador de tendencias desaforado, ha usado su influencia para promover a decenas de diseñadores jóvenes, como Rachel Roy, Tracy Reese, John Saldivar o Chado Ralph Rucci; es un acérrimo defensor de la mujer negra en las pasarelas y reportajes fotográficos, de hecho ha vetado a creadores en las páginas de sus publicaciones por negarse a contratar a modelos de origen afro americano; ha escrito libros que se han convertido en best sellers, como la autobiografía A.L.T.: A Memoir (publicada en el año 2003) y A.L.T. 365+, una monografía de arte diseñada por el director de arte Sam Shahid (publicada el 2005), e incluso tiene un Doctor Honoris Causa de Humanidad de la Escuela de Arte y Diseño de Savannah. Así su figura se ha enaltecido.
¿Pero de dónde heredó toda esta sensibilidad por la moda y las artes? De su entorno claramente no. André Leon es de esos genios que no necesitan imitar, que nacen sabiendo, de esos fenómenos que logran imponer su propia visión y que se dan principalmente en un país como Estados Unidos, donde el sueño americano en verdad se hace realidad.
Hijo de un taxista y una periodista, nació y se crió en Durham (Carolina del Norte) junto a su abuela Bennie Davis. Comenzó a trabajar desde muy chico, primero en una tintorería, luego fue monaguillo en una iglesia, y fue justamente en este lugar dedicado a lo sobrenatural, donde se dio cuenta en silencio de su afición por lo material. Esperaba con ansias cada domingo para ver desde el altar cómo llegaban las mujeres arregladas para la misa, le fascinaban esos look recargados que usaban las señoras de la época, con sombreros, pieles y grandes mitones. Cuando podía se escapaba a la biblioteca y leía Vogue escondido.
Acomplejado por su físico, se trasladó a Rhode Island, se graduó de Arte en la Universidad Central de Carolina del Norte, recibió un postgrado en francés de la Universidad de Brown, y en los años 70, cuando despertaba Nueva York, se integró rápidamente en el escenario vanguardista en que se estaba convirtiendo la Gran Manzana de Warhol y Studio 54. Entonces sus plegarias fueron escuchadas por la todopoderosa, no de arriba, sino de la tierra: Diane Vreeland, editora del Vogue americano en sus comienzos, lo convirtió en su protegido. De asistente pasó a ser director creativo en 1989 (cuando ya estaba Wintour), abandonó la revista a mediados de los años 90, para trabajar en la versión francesa de W, también en el New York Times e Interview; sin embargo, tres años más tarde regresó a la Biblia de la moda para escribir su célebre columna, Life with André, donde contaba de todo.
Actualmente sigue recorriendo el mundo en busca de tendencias y es habitual verlo en los front rows internacionales rodeado de amigos, como la cantante y actriz Jennifer Hudson, a la que adora y a la que viste.
Hace unos años, Wintour le sugirió en público que adelgazara un poco, pero sólo bajó unos kilitos que volvió a recuperar enseguida. El es literalmente un hombre de peso: apoya con fervor al presidente Barack Obama, y fue el responsable de que Michelle Obama conociera a Jason Wu, a quien ella le ha comprado varios vestidos, incluido el que usó para el cambio de mando.
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